来源:未知 编辑:特许加盟榜 2020-06-09 19:05
历史小说家高阳(许儒鸿)先生的《胡雪岩》中,胡雪岩和漕帮老大尤五吃饭谈生意合作兼给好基友古应春践行,吃的是番菜(大菜、西餐)话说到这里,西崽已端来了“尾食”,吃罢算帐,是一桌鱼翅席的价钱,而尤五却说未曾吃饱。“番菜真没有吃头,又贵,又不好。”尤五笑道,“情愿摊头上一碟生煎馒头,还吃得落胃些。”
这段描写间接对生煎很是推崇,但也许有点时代错谬,生煎在《胡雪岩》书中故事背景的19世纪60年代比较大的可能还没有出现,一般认为,生煎出现在上世纪20年代。
,是生煎馒头(‘sangjimoedhou)的简称,词典解释为用油煎熟的一种小包子,肉馅,这个定义对于了解生煎的人来说实在有点隔靴搔痒。
生煎可以说是上海有代表性的小吃,相较生煎,油条大饼、老虎脚爪相对寡淡,南翔小笼在馅料上略有些幺蛾子,主要的是,只有在上海,生煎才是“馒头”而不是“包子”,只有在上海,才有这么普遍的魂牵梦萦的“生煎情结”。
生煎早出现在茶馆,算是一种佐茶的茶食,但是生煎先天就不是知堂(周作人)在《北京的茶食》中所说的“吃不求饱的点心”,那种“虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好”的角色。
生煎油水扎足,对需要扛饿的贩夫走卒,生煎很多时候是抵得饭食的,生煎诞生的所谓茶馆,也不是幽窗下高士雅客品茗的所在,而是和升斗小民去泡开水的老虎灶(开水间)伴生的普罗大众喝茶的地方,在老虎灶边上,立着一个由柏油桶改制的炉子,上面安放一口铸铁平底锅,里面是一张长条形的台板,是简陋得无以复加的摊头小吃。
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